San Gervas - "Festival hivernal" + "antiparkes"

 Après Montsant, on remonte plus au nord en se rapprochant de Pont de Suert et de la maison. On va à la falaise de San Gervas. On est surmotivés par la voie "café Torino" qui parait démente, mais à la lecture du topo, on se rend compte qu'il faut le n°4 et on l'a tous les 2 oublié. Comme on ne sait pas si c'est absolument indispensable, on se dégonfle et on part grimper Festival hivernal qu'on a trouvé sur le blog d'Albert Salvado.

La voie comporte de très belles sections (fin de L1, L2 et dernière longueur notamment) qui alternent avec des sections en rocher douteux ou herbeux. C'est globalement pas mal mais c'est probablement pas la plus belle voie de San Gervas.

Le lendemain, on doit rentrer tôt à cause du cause du couvre feu qui vient de rentrer en vigueur chez nous : on choisit donc la classique facile Antiparkes. L2 et L3 sont superbes sur un rocher magnifique mais la première longueur comporte vraiment trop d'artif sur spits, ce qui gâche pas mal la voie. 

Un séjour au top avec David; j'essaierai d'y repenser dans les semaines à venir  avec ce reconfinement qui se profile et qui fout bien les boules.

Festival hivernal

Fin de L1 en 6c

L2 en 7b+ que David enchaine avec de la marge

Plus haut

Avant dernière longueur, David la machine tombe enfin après avoir quasiment libéré l'A0 (7b+/C d'après lui, moi j'ai même pas essayé en second vu la qualité du caillou)

Antiparkes

L2

L3

Montsant - but à "Tukulito Sakayama" + "Sol d'Estiu"

 Le jeudi, la pluie est annoncée un peu partout. On décide de remonter vers la zone de Montsant. Après un peu de couenne à Arboli, la pluie nous cueille évidemment. On se dirige vers Moreira de Monsant et on flache sur la zone de la Falconera, qui parait démente.

David a sorti plein de topos de voies en terrain d'aventure de la zone, mais après consultation de ceux-ci, on s'aperçoit qu'il faut systématiquement un jeu de tricams pour se protéger. On n'en a pas ( et on en aurait, on serait pas plus avancé parce qu'aucun de nous 2 ne sait les poser). C'est la tuile. On se dirige vers le refuge qui, comme les bars du village, est fermé. On voit depuis l'extérieur le topo de la zone posé sur le comptoir. Il comporte toutes les voies équipées du secteur. Machinalement, j'ouvre la porte : surprise, celle-ci est ouverte. On appelle à plusieurs reprises : personne. On prend rapidement des photos de la zone de la Falconera sur le topo et on sort comme des voleurs.

On repère la voie "Tukulito Sakayama", qui parait sympa de loin. Le lendemain, comme la première longueur est un 7b qui parait bien teigneux, on décide de s'échauffer sur les couennes à droite. Déjà les voies en 6 ne font pas rire. J'attaque et je prends d'entrée 3 vols dès la troisième dégaine, avec un retour dans un arbre près du sol qui fait pas trop rire. je laisse la place à mon jocker David : 2 vols plus loin dans le même arbre, il faut se rendre à l'évidence : on n'est pas au niveau de la voie, sur ce rocher à trous si spécifique.

On part sur la gauche faire une petite voie facile, mais superbe (Sol d'Estiu) pour sauver la journée. Ca nous suffira pour aujourd'hui: on valait pas mieux. Aucun regret non plus pour les voies en terrain d'aventure  : ce caillou demande une adaptation et on n'était pas prêt. On a été un peu présomptueux et on s'est fait cueillir. Le coin est superbe, je reviendrai!

La falconera

Sol d'Estiu

Penyagolosa - "via Catalana" et "aromas de Taghia"

 Pour ces vacances de Toussaint, Philippe m'avait initialement proposé d'aller grimper en Corse mais il m'était compliqué de partir une semaine entière. Je propose plutôt à David de partir pour un trip de 5 jours entre l'Aragon et la Catalogne : coup de chance pour moi, le projet le motive.

Pour faire notre choix on regarde notre guide touristique préféré, à savoir le blog d'Albert Salvado (http://albertganxets.blogspot.com) qui est une véritable bible de toutes les grandes parois d'Aragon et de Catlalogne pour les voies entre le 6c et le 7c. En plus d'être un ouvreur exceptionnel et prolifique, il faut bien reconnaître qu'Albert a un réel talent d'écrivain et ses textes donnent vraiment envie de découvrir nombre de parois.

Le premier jour de grimpe prévue est le mercredi : pas de bol, la pluie est annoncée et il nous faut descendre assez au sud. On avait bien envie de découvrir Penyagolosa, qui est à l'écart des secteurs de grimpe. On ira donc par là et on ne sera pas déçus.

On grimpera 2 voies sur la journée (les voies font 150m chacune) : la "via Catalana" vraiment magnifique, avec 2 longueurs majeures (L2 et L3), dont la visite est absolument obligatoire et "Aromas de Taghia", très belle aussi qui comporte 2 longueurs superbes (L2 et L4). Ces 2 voies ont été ouvertes par Abert et ses copains et portent leur sceau : intelligence du tracé, rocher superbe (qui nous a parfois fait penser à un mix entre Taghia et le Wadi  Rum) et un équipement toujours millimétré (jamais un spit de trop, mais il y en a toujours un lorsqu'on en a vraiment besoin ). 

En ce qui concerne la paroi, elle est vraiment superbe et mérite absolument une visite. Le lieu est également enchanteur (j'y reviendrai d'ailleurs peut être m'y balader en famille). on adoré.

Via Catalana

L2 superbe

L3- Majeur et pas facile à vue, que David enchaine avec brio

Aromas de Taghia

L2, magnifique avec un pas bien bloc en toit en sortie

L3, un peu plus illogique

Sortie en 7a en fissure, superbe

Lizara - "Neige en septembre, Paques en novembre"

 Après une journée grimpe en sierra de Guara et une classique journée soumission à la falaise du parking à Etsaut, j'ai bien mal aux bras ce mercredi et en plus, je dois rentrer tôt le soir. On décide donc avec Renaud d'aller ouvrir une petite voie rapide sur une falaise au dessus des voies "L'izarra" et "Tempesta Joku".

Renaud attaque bien motivé mais prend rapidement un bon gros vol après qu'un pied ait cassé : le 1er friend saute, mais le second tient heureusement; il repartira en suivant, un peu calmé quand même... La suite s'avèrera plus classique. La voie elle même est pas si mal et rapide mais je pense que l'approche est un peu conséquente par rapport à la hauteur de la voie. Elle peut par contre servir de bon complément pour les voies du dessous (L'izarra et tempesta Joku), en marchant seulement une centaine de mètres à la fin ce ces voies et ça permet de sortir  tout en haut des falaises. 

En tout cas, je suis spécialiste en nom de voies pourris, mais je crois que là, j'ai atteint mon summum : j'aurai du mal à faire plus nul....:)

Le topo

Le début de voie

Renaud dans L1

Fin de voie

La vue du refuge depuis le haut

Rappels

Pena de sin - vibrations

 Hier, on est parti avec David regrimper une voie que j'avais ouverte pendant l'hiver 2019/2020. Elle m'a couté bon nombre de voyages ( 7 ou 8, je crois contre 3 habituellement pour ouvrir une voie à Sin), mais je crois que c'est l'ouverture à sin dont je suis le plus fier parce que ça fait longtemps que je pensais ouvrir une voie en solo dans la zone et, quand je l'ai commencée du bas, c'était loin d'être gagné. Elle passe entièrement en libre, dans des cotes pas si dures, et ça non plus ce n'était pas gagné au départ, vu la zone ou je suis passé. C'est marrant le contraste entre l'ouverture où j'ai eu l'impression d'avoir engagé tout le temps (j'y ai pris 2 vols sur friends) , d'où le nom de la voie "vibrations" et hier ou je l'ai regrimpé et ou je me suis rendu compte que la voie était finalement assez équipée (il y a même 2 ou 3 spits en trop, je pense). il est probable que je n'ouvre plus de voies aussi dures en solo, car j'ai quand même eu plusieurs fois l'impression d'être un peu trop limite (ou alors ça sera de la voie entièrement équipée) : l'ouverture, c'est quand même mieux avec un compagnon de cordée.

Il me semble que la voie est vraiment très jolie (mais comme toujours, c'est peut être "amor de madre"), comparable à la voie Itinerance (la première longueur et les 25 derniers mètres sont d'ailleurs communs), en plus soutenu : il y a plusieurs passages en 7 mais ils sont tous équipés. Comme il y a des spits  dans les zones compactes (parfois proches), David pense qu'elle deviendra classique : on verra bien...

Dans L3, on est passé tout droit au plus simple alors qu'il y a une variante plus difficile sur la gauche (je pense que ça vaut autour de 7b+/c mais sans l'avoir regrimpé vraiment c'est difficile à coter) : s'il y en a que ça tente de libérer ce passage, merci de me dire ce que ça vaut.

Bravo à David qui avait tout enchainé à vue avant de tomber, sur une erreur de lecture, au dernier pas finot de la voie à L9.

S'il y a des répétiteurs, merci de  me faire des retours : je suis preneur pour savoir (même si vous avez trouvé ça moyen)

le topo

La face

L2, une des très belles longueurs de la voie

L4, un dièdre classique au départ puis un bombé bien péchu pour finir

L6, assez courte longueur déversante en caillou un peu moins bon (mais j'ai nettoyé au maximum)

L7, une autre des belles longueurs de la voie (cette longueur est équipée)

Fin de L8 : un très joli dièdre puis un toit avec un réta pas facile (mais équipé) et un beau mur gris à gouttes d'eau pour finir

L9, un peu avant le dernier pas finot de la voie

Billare - "30 ans déjà"

 Ce mercredi, Fabien travaillait dans la soirée. Il nous fallait donc une voie assez rapide et pas très loin de la maison pour optimiser la journée. On décide donc d'aller grimper la nouvelle voie équipée ouverte par Stéphane et Ivan au billare (nouvelle, pas tant que ça puisque stéphane l'avait commencée il y a ...30 ans :)). Bien nous en a pris puisqu'on a trouvé la voie vraiment très jolie  (et en super caillou dans cette zone, contrairement à la mauvaise réputation parfois justifiée du billare).

Même s'il faisait un peu chaud ce jour (la voie est tout le temps au soleil, ce qui fait qu'on doit pouvoir y grimper jusque très tard dans l'automne), on s'est régalé et j' avoue que la voie m'a fait pensé à certaines des belles voies du pène d'Udapet, tout proche. Si on veut chipoter, il y a quelques relais suspendus qui auraient peut être pu  être évités car il y a souvent des vires très proches, mais ça reste vraiment du détail (j'avoue également qu'à leur place, j'aurai probablement récupéré les pitons d'il y a 30 ans qui ne servent plus et peut être essayé d'enlever quelques vieux goujeons). Dans tous les cas, c'est une très jolie voie rapide à faire qui risque de devenir une classique pour les grimpeurs du coin.

3ième longueur (photo prise par Fabien)

premier 7a (photo prise par Fabien)

L7 (photo prise par Fabien)

L8

Pyrenées - Respumoso - "Electric Granitland" et Alpes - Pic de l'aigle - "Azkena"

 Samedi dernier, on est parti avec Fabien terminer une voie dans la vallée de Respumoso commencée à l'automne dernier.  La voie est globalement sympa sur un très joli granite (sauf la toute fin de L1 et la longueur L2 qui n'est pas très jolie et de transition) Les cotations ne sont pas très difficiles mais attention, il y a quelques passages engagés. Il y a un bloc à R7 qui n'inspire pas une confiance absolue, mais il est possible de continuer, en gérant le tirage, et d'aller directement jusqu'à R8 en une grande longueur. Le nom de la voie est un petit hommage aux fans d'Hendrix.

Pendant ce temps, dans les Alpes au pic de l'aigle sur la voie qu'on avait pas tout à fait fini, Philippe a modifié le passage qui ne passait pas en libre dans L3 (du moins dans des cotations humaines...) et a regrimpé à nouveau la voie (On avait pas eu le temps de tout faire avant de rentrer dans les Pyrénées). Il y a quelques très très belles longueurs, notamment la dernière qui est majeure et d'autres qui sont plus classiques. Globalement, la voie reste quand même assez soutenue.

Respumoso

Le joli topo fait par Fabien

L1

L3 (photo prise par Fabien)

Début de L4 (photo prise par Fabien)

L6

L7

Alpes - Pic de l'aigle - Azkena

Le topo

Le pic de l'aigle depuis le col du Galibier

Début d'ouverture

Renaud, pendant l'ouverture de L2

Muriel dans L7

Ma pomme en second dans L8, avec les aiguilles d'Arves au fond (Photo prise par Renaud)