lundi 9 juillet 2018

refuge de Lizara - "le poinçonneur de paroi"

Parmi tous les projets attaqués dans les pyrénées et qui avancent petit à petit, il y avait un petit projet qu'on avait démarré l'an dernier avec Olivier et Fabrice sur une petite paroi particulière car pleine de trous, loin au dessus du refuge de Lizara. il restait une petite longueur à ouvrir et nous l'avons terminé ce samedi. Mes compagnons sont vraiment très enthousiastes sur cette voie et je pense qu'ils sont persuadés qu'elle va devenir classique.

Autant je trouve la voie vraiment jolie, autant je ne partage pas leur opinion sur le devenir de cette voie à cause d'une approche vraiment très (trop?) longue (1h45 à 2h avec 800m de denivelée)pour 4 petites longueurs et 120m d'escalade (elle ne concurrencera par exemple pas la voie la plus fréquentée que j'ai ouverte en Espagne qui se nomme "les cendres de la grèce" à cause de cette approche). Nous avions commencé l'an dernier une 2ième voie sur cette même paroi avec Fabrice : peut être que lorsque celle-ci sera terminée, les grimpeurs seront motivés pour marcher afin de faire 8 ou 9 longueurs d'escalade (nous avons aussi vu qu'une 3ième voie avait été commencée récemment dans la fissure évidente entre nos 2 voies). En attendant, "le poinçonneur de paroi "(olivier, fan de Gainsbourg, a choisi le titre en conséquence) s'adresse plutôt à des grimpeurs aimant pratiquer la randonnée (le coin est superbe).

La voie ne dépasse pas le 7b avec 2 pas plus difficiles que le reste(j'ai libéré le pas bien bloc du bas seulement lors de notre 2ième venue samedi et nous avons rajouté un bout de cordelette sur le 2ième pas dur du haut pour que la cotation oblig ne passe pas de 6b à 7a, juste sur un pas). Les photos datent de l'ouverture l'an dernier sauf la dernière prise par Fabrice (j'avais pris l'appareil photo mais je n'en ai pas pris une...)


Le joli topo d'Olivier


ma pomme à l'ouverture de L1 (photos prises par Fabrice)

Olivier dans L2 à l'ouverture

Fabrice ouvre la première partie de L3 avant un joli vol

J'en termine avec L3

Ma pomme à nouveau dans L4 la longueur la plus difficile, lors de l'ouverture (photo prise par Fabrice)

jeudi 28 juin 2018

Anso - voie Urdaburu

Avec ces chaleurs, on hésitait sur le choix des voies à grimper d'autant qu'Olivier ne voulait pas faire beaucoup de route. Quand je lui dis Anso, il me parle immédiatement de la voie Urdaburu qu'il n'a pas encore grimpé. Je suis plus motivé pour une autre voie mais les voies à l'ombre se font rares. Va pour Urdaburu, donc.

Depuis ma première visite avec le regretté Gérard Traille, un départ direct a été ouvert (par la voie de los duendes) et des spits ont visiblement été rajoutés dans la voie( je me rappelais qu'on rajoutait plusieurs friends, alors que maintenant la voie est quasi équipée). Elle reste très belle avec notamment un 7b vers le haut vraiment magnifique. Une classique d'Anso qu'on prend toujours plaisir à refaire.

le pilier


Accès par la voie de los duendes

premier 7a

Plus haut

Fin de voie

jeudi 14 juin 2018

Riglos - opus nigrum

Comme on en a marre de voir tomber la pluie, on part en Espagne avec Mathieu. Entre les arbres tombés sur la route et les déviations à cause des inondations, j'arrive avec plus d'une 1/2 heure de retard au rendez vous : ça commence fort! On se décide pour la voie Opus Nigrum, une des dernières que je n'ai pas encore fait, tout comme Mathieu. La voie s’avérera très jolie, une des seules où il reste un peu de grain sur les galets (probablement parce qu'elle est moins grimpée que les voies classiques de Riglos).

On a tous les 2 manqué l’enchaînement sur au 1er surplomb de L4 qui est bien dur...Il faudra revenir. En ce qui concerne l’éloignement des points dont tout le monde parle sur cette voie, ça ne nous a pas ému plus que ça. Dès que ça s'éloigne un peu, les passages sont plus faciles.

En tout cas, on a vu le soleil et ça, c'est le plus important avant de rentrer chez nous, dans le mordor...


L1

L2

L3

L4, la plus difficile

lundi 28 mai 2018

Falaise d'Etsaut - "Le royaume de Teddy"

Le temps étant toujours très instable, nous sommes partis l'autre jour avec Damien grimper une voie équipée datant de la fin de l'année dernière sur la falaise d'Etsaut. La paroi étant assez déversante, il suffit en effet d'avoir grimpé la première longueur pour pouvoir être à l'abri de la pluie comme on en a fait l'expérience ce jour là (dès L2, on a grimpé avec un rideau de pluie qui tombait derrière nous).

La première longueur est par contre très moche et désagréable sur un rocher un peu licheneux et c'est bien dommage parce que la suite est très jolie sur un caillou de type espagnol. Sans cette première longueur, la voie aurait même pu devenir classique, même si ça grimpe tout le long. Descente en rappels mais il faut reclipper certains points.

Le topo

Damien dans L2

L3, par la variante avec les 2 pas d'A0

Début de L4

L5, un très beau dièdre déversant avec juste les prises qu'il faut

La vue d'Etsaut sous la pluie

lundi 21 mai 2018

Pena de Sin - voie "14-18"

4 ans et d’innombrables voyages pour ouvrir une voie d'escalade, c'est un record pour moi!! Vu l'essence qu'on a cramé pour ouvrir cette voie, c'est probablement la voie avec le pire bilan carbone de la pena de Sin. On a commencé en 2014 en attaquant sur un départ beaucoup trop dur pour nous et il a fallu refaire un nouveau départ une fois la voie terminée (plus à gauche, en passant, par la première longueur de la voie "dopé au magret"). Il faut rajouter à cela que Jean mi a souvent été blessé ces dernières années et qu'il ne souhaitait pas retourner régulièrement dans ce projet. Même pour faire le topo, il a fallu du temps car on a fini la voie début mai (comme dit Jean Mi, de toute façon ça n'intéressera pas grand monde). Un vrai accouchement dans la douleur, donc!!

Sinon, la voie est très jolie (un peu moins quand même,je pense, que sa voisine Olvido) mais difficile et soutenue (même si je pense que la cote obligatoire est peut être un peu moins que le 7a indiqué dans le topo). le nom de la voie est lié bien sur au temps qu'on a mis à l'ouvrir et comme c'était parfois un peu la guerre...J'ai bien conscience que, comme d'habitude, ma présentation et mes photos ne donneront pas envie à grand monde d'y aller mais je n'ai jamais été un bon vendeur (ni un bon photographe). Ceux que ça intéresse n'auront qu'à essayer et se feront leur propre opinion. Moi, en tout cas, je la trouve très sympa!

On a laissé les 3 longueurs du bas de la voie originale équipées au cas où ça motive un fort grimpeur.


Le joli topo fait par Jean Mi



L1: on regrimpe la première longueur de la voie "dopé au magret"

L2, pendant l'ouverture : gros gaz à seulement 60m du sol...

Jean Mi grimpe à son tour L2

Début de L3

L4

L5

L8

L3 par la voie originale

vendredi 11 mai 2018

Vallée d'Aspe- pic de Narbissat - Jeremy

Lorsque nous avons ouvert cette petite voie en plan B dimanche dernier en vallée d'Aspe avec Fabrice, nous étions loin de nous douter du drame qui allait se nouer 2 jours plus tard. Tu nous laisses tous bien tristes et on a décidé de te dédier cette petite voie facile. Elle n'a qu'un intérêt local tant le ratio marche/grimpe est défavorable pour notre société de consommateurs, y compris en escalade (1 bonne heure de marche pour à peine plus de 100 m d'escalade).

Pourtant, nul doute qu'elle t'aurait plue car elle offre à coup sur une des plus belles vues sur la vallée d'Aspe, et notamment sur "ton" cirque de Lescun où réside encore une partie de ta famille. De plus, le caillou y est globalement excellent.

Salut le gros, tu nous manques déjà beaucoup!

Le topo

La vue sur le cirque de Lescun

L1

L2

Début de L3

Hasta la vista companero

jeudi 3 mai 2018

Pena de sin -"ya somos el olvido que seremos"

Initialement, j'étais motivé pour modifier le départ d'une voie (commencée il y a plus de 4 ans!) terminée mais non diffusée à la pena de Sin mais mon co-ouvreur Jean Mi n'était toujours pas motivé. Je m'incruste donc au dernier moment avec les machines Emile et David qui partent grimper la voie "ya somos el olvido que seremos". David devant rentrer tôt et ne voulant pas perturber les mutants, je m'adjuge les longueurs de chauffe pour les laisser ensuite s’exciter sur les longueurs du dessus ( David pour les longueurs en 7b et Emile pour la longueur en 7c du haut) : la fusée à trois étages en quelque sorte:)

Autant le dire de suite, la voie est vraiment superbe et le caillou exceptionnel à l'exception d'un court passage dans L5. On se sera vraiment régalé!!! Bravo aux ouvreurs pour la vision et la réalisation de cette ligne!! On a par contre été un poil surpris sur certaines cotations, notamment sur le 7c du haut qui ne vaut pas plus que 7b à notre avis (même moi, je l'ai enchaîné assez facilement (alors que le 7c à vue est pour moi plus que rarissime ...)); le 7b+ superbe de L3 est presque plus dur alors qu'il est déjà gentil pour la cotation.

En tout cas, cotations ou pas, c'est une voie splendide qu'il faut faire absolument! Une perle de plus sur cette paroi que j'adore!




L1

L2

L3, superbe

L5

L6, avant le pseudo 7c