Roche Colombe - "détour d'y voir"

Nous sommes ensuite partis à Roche Colombe continuer une ouverture que nous avions commencé à Pâques et que nous avions du arrêter car il faisait trop froid (du coup, les photos sont mélangées entre l'ouverture à Pâques et cet été). La voie va chercher les plus belles zones de rocher, notamment au niveau des tours, ce qui fait qu'elle est assez longue (14 longueurs plus un rappel!, alors que le dénivelée de la paroi est de seulement 300m). Quelques longueurs m'ont paru vraiment super L6,L8,L9 pour la traversée aérienne, L10 et L14 et la voie dans son ensemble est vraiment très sympa. Le démarrage pique un peu à froid, mais après ce n'est que du plaisir.

Pour la descente, il est possible de descendre en rappels ou de rejoindre le sommet (prendre pour cela des anneaux de buste plus quelques friends) dans du terrain assez facile, puis de descendre ensuite par la voie normale.

Une très belle voie, donc (il me semble en tout cas, mais on verra ce qu'en diront les répétiteurs)


Le topo

L1

L2

L5, à l'ouverture à Paques

L6, à l'ouverture toujours au début des tours : ça caille!

La même L6, cet été

L7, à l'ouverture

L8

Philippe se caille sévère au relais pendant que j'ouvre la traversée de L9 à Paques toujours : on abandonnera là l'ouverture à ce moment là

Ma pomme dans L9 cet été

: ça va mieux

Reprise de l'ouverture cet été: Philippe se régale sur un caillou magnifique dans L10

Dernière longueur sur un pilier facile mais très beau

Aiguilles d'Arves - Tête de chat -"Les gens du voyage"

De retour des alpes, où on a ouvert 2 nouvelles voies avec Philippe. Tout d'abord, une voie que l'on pense assez exceptionnelle sur les mythiques aiguilles d'Arves en Maurienne sur un pilier de la tête de chat. En effet, la voie, très raide, est quasi exclusivement composée de trous (un peu, pour ceux qui l'ont grimpé, comme le poinçonneur de parois au refuge de Lizara dans nos chères Pyrénées mais en beaucoup plus long). Ni philippe, ni moi ne connaissons d'équivalent sur d'autres falaises de voies de presque 300m, quasi entièrement sur trous. Qui plus est, la voie est idéale lors des chaleurs car elle est en face nord ouest à 3500m, ce qui fait qu'on supportait la doudoune au relais même pendant la canicule.

Comme les trous se rapprochent parfois de bassines, la voie n'est pas très dure malgré la raideur de la face. Attention toutefois, comme on était certain avec ces trous, de pouvoir s'arrêter n'importe où sur nos crochets, on a parfois un peu engagé à l'ouverture et les points sont par moments un peu éloignés (à l'exception notable de L5 qu'on a trouvé mouillé à l'ouverture (mais sec à la répétition..) et L8). Si on ajoute à cela des cotations proposées qu'on a peut être un peu tassé, il faudra un minimum de marge pour parcourir cette voie et s'y faire plaisir.


Le topo

Les aiguilles d'Arves vues du parking

Au pied de la voie

L1, à l'ouverture

Même longueur vue d'en haut

L3, à la répétition

Philippe en fin de L4 à l'ouverture

Qui c'est qui fait le caquou à la répétition?

L6

Philippe, heureux à la sortie du pilier de L7 plein gaz à l'ouverture

Ma pomme sur le pilier, à la répétition

A coté, 2 cordées dans histoire d'O

Refuge de Lizara - voie "Regaliz"

Comment éviter les chaleurs en ce moment? Après avoir passé plusieurs jours à terminer une voie dont je parlerai dans un post ultérieur, l'accident de Fabrice est arrivé (courage et force à toi mec, si jamais tu lis ces lignes) et j'ai eu sur le coup moins envie d'aller en montagne. Plusieurs sorties falaise sportive à l'ombre et en altitude ont calmé mon appétit insatiable d'escalade. Mais le démon de la montagne et de l'ouverture est vite revenu et on a commencé une voie à l'ombre en vallée de Christau avec Jean Mi la semaine dernière.Ce week end, j'avais prévu depuis un moment de faire une sortie avec Pierre la légende, entre 2 jours de fiestas.

J'avais repéré une ligne aux aiguilles de la Bellelaza ( départ depuis le refuge de Lizara) depuis un moment. Certes la ligne était au soleil, mais comme elle était facile et située sur une arête isolée à 2300m, je pensais que la brise nous empêcherait d'avoir trop chaud. Je me suis trompé car il n'y avait pas un brin d'air ce jour là et on aura pris cher au niveau chaleur. Ca devient compliqué avec ces chaleurs car les parois à l'ombre et en altitude n'abondent pas dans nos chère Pyrénées et il va falloir ruser pour trouver des coins de fraicheur.

La voie qu'on a ouverte ce jour avec Pierre est très facile et jolie sur des belles cannelures, même si les 2 premières longueurs présentent quelques passages où il faut marcher. Pierre, très fort botaniste, m'aura encore appris plein de trucs sur la flore (je suis assez ignare dans ce domaine), et notamment à reconnaitre de la réglisse, ce dont j'étais incapable. Encore une super journée avec ce puits de science qu'est Pierre, qui me fait découvrir plein d'autres aspects de la montagne que je ne maîtrise pas. Ce type est vraiment quelqu'un qu'il faut rencontrer car il est en plus d'une générosité et d'une gentillesse exemplaire. Tout simplement une super journée.


Le topo

Début de voie

Pierre à la fin de L2

Ma pomme dans L3 (photos de Pierre)

L4 (photos de Pierre)

Un début d'ouverture en vallée de Christau avec Jean Michel l'autre jour (photos de Jean Michel)

Ordesa - Fraucata - voie "Dret a decidir"

Avec ces chaleurs,on cherchait l'ombre ce week end et Jean Mi voulait aller à Ordesa. La seule solution possible était donc d'aller à la fraucata et, comme c'est la reprise sur cette falaise, sur un truc à priori pas trop dur; mais le problème sur cette falaise, c'est que dès qu'on sort des 2 ou 3 classiques, le risque est grand de grimper sur du caillou bien pourri. Autant la falaise est belle de loin, autant de près, certaines lignes ressemblent plus à des cairns, mais à l'envers (la zone est globalement déversante). Je propose donc cette ligne à Jean Mi car j'en ai entendu parler en bien mais j'avoue que je m'y rends sans trop de conviction.

Comme c'est parfois le cas, c'est quand tu n'attends pas grand chose d'une ligne que tu es le plus agréablement surpris. Autant le dire, on a adoré (on a par exemple trouvé la voie plus belle qu'azken guda dantza, dans le même style) : les 3 longueurs techniques sont vraiment jolies, sur un caillou vraiment très très bon pour la Fraucata. La voie est très bien ouverte, dans un style assez minimaliste. Comme souvent, la voie n'est probablement pas devenue classique parce qu'il y a eu très peu de communication dessus. Le fait qu'il faille monter les relais a peut être aussi rebuté les gens pour se lancer.

En résumé, une voie à grimper, vraiment très jolie, même si elle est assez courte pour la zone. Comme l'indiquait le topo, on avait pris les pitons et on s'en est servi (ils me semblent quand même utiles, au moins pour renforcer certains relais). Le friend n°4 est lui, par contre totalement inutile. Il doit aussi être possible de passer plus light sans prendre les 2 jeux de friends indiqués sur le topo (le deuxième n°3, par exemple, ne nous a pas semblé vraiment indispensable)


Le topo

La face

L3

Vue sur la fausse brèche

L4

Début de L5

Pena de sin - L'illusion des possibles

Je diffuse maintenant cette voie à la Pena de sin, même s'il fait dorénavant trop chaud pour y grimper. On l'a terminé début mai (il y a bien longtemps maintenant) avec Jean Mi, mais il a mis presque 1 mois et demi à faire un topo. J'ai souvent remarqué une chose dans les ouvertures : pour qu'une voie soit répétée, la diffusion des voies et leur mise en valeur est souvent aussi importante que la beauté de la voie elle même. Comme on est, et on restera toujours de très mauvais communicants ( surtout moi), diffuser une voie hors saison, qui plus est à la Pena de Sin, c'est avoir la quasi certitude qu'elle sera peu ou pas répétée :):).

Pourtant, il me semble que la voie (qui est juste à gauche de la voie itinérance) est pas mal du tout. Il y a un pas d'A0 au tout début de L2 (il me semble qu'il doit être possible de le libérer en passant plus bas, sous le point, mais il faudra qu'on y retourne pour réessayer), qui est la longueur la plus difficile (de loin, je pense). Le reste déroule assez bien (à part un pas assez bloc à l'avant dernière longueur).

En tout cas, on s'est bien régalés à l'ouvrir et c'est ça qui, pour moi, est le plus important!


Le topo

L1

L2-le 1er point est en Ao

L4

L6

Dernière longueur

Verdon for ever - voies "le vent souffle où il veut"/ "ca crève les yeux" / "les fils de l'haltère et du pan" / "une pincée de ketchup"

Je suis de retour de ma virée annuelle dans le verdon avec Philippe. Je discutais l'autre jour avec David qui me disais qu'il préférait la pena montanesa au Verdon. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui : de part la variété de l'escalade (toutes les voies ne sont pas du style de l'escales, en rocher magnifique mais douloureux pour les pieds et les doigts; il y a aussi des voies en dévers qui déroulent, de la dalle,...) et la quantité des voies majeures sur toutes les orientations (suivant les températures et la période de l'année on peut grimper à l'ombre ou au soleil), je ne connais pas d'équivalent au Verdon en Europe. je me suis amusé à calculer l'autre jour : depuis plus de 20 ans, je pense avoir grimpé au moins une cinquantaine de voies dans les gorges et je suis encore très très loin d'avoir parcouru toutes les classiques. Il est certain que je ne pourrai parcourir toutes celles que j'ai encore envie de grimper.

Cette fois, le premier jour, on est parti grimper "le vent souffle où il veut" à coté de la voie "Kallistée"( la 1ere longueur est d'ailleurs commune aux 2 voies). Bien que moins classique que cette dernière, La plupart des gens qui la parcoure la trouve plus belle. Pour moi, ça se vaut : j'ai trouvé super les 2. Le bas déroule dans du rocher déversant (on est à coté de la paroi rouge) et le haut est plus classique sur un rocher plus semblable à l'Escalès. Il y a une longueur que j'ai trouvé majeure (le 1er 7b). Une section de 10m en A0 et le dernier 6a+ enlèvent le 5 étoiles à la voie. Les cotes sont globalement gentilles (sauf le 1er 7b).

Le lendemain, on est parti grimper une toute nouvelle voie de cet hiver qu'on nous avait présenté comme étant dans le top 5 du verdon : "ca crève les yeux". Malgré quelques très belles longueurs sur le haut, on sera sorti assez déçu. Le bas de la voie ne vaut pas le coup à part la 2ième longueur et le haut est trop près des voies existantes, de Ula notamment.Elle emprunte aussi une vielle voie avec des spits entre les vieux pitons. La voie de trop dans le secteur pour nous. Attention, malgré des cotes abordables sur le topo, celles-ci sont très serrées et la cote obligatoire annoncée en 6c+ n'est vraiment pas volée. On aura passé un certain temps dans la voie.

Le soir, on passera pas mal d'heures à picoler au bar. Autant dire que, rajouté à la fatigue de la voie de la veille, on est vraiment pas frais le lendemain au réveil. On décide de partir vers une classique facile qu’étonnamment aucun de nous 2 n'a fait : les fils de l'haltère et du pan. La voie s’avérera superbe et déroulera tranquillement, dans une escalade assez moderne dans du devers.

Le dernier jour, j'ai la route pour rentrer : on décide de s'avancer à l'entrée des gorges, au niveau du lac de Moutiers, pour grimper la voie "une pincée de ketchup" à la matinée : la voie s’avérera très jolie. Les cotes sont très gentilles et la voie très équipée et permet de grimper à la demi-journée sans se poser de question.

Un long retour m'attendra à cause des bouchons incroyables de cette fin de week-end de l'ascension (je n'avais jamais vu ça en retournant des alpes).


Le vent souffle où il veut

Ca crève les yeux

Les fils de l'haltère et du pan

Une pincée de ketchup